Rakentaminen

Sivu on kirjoitettu jatkoksi - Tiivistelmä rakentamisen alkuvaiheista osalle ja perustuu lähinnä kirjoittajan omiin käytännön kokemuksiin. Siitä syystä runkovaihe käsittelee puurunkotaloa. Haluan vielä painottaa rakennesuunnittelijan valinnan tärkeyttä. Omakotitaloa rakentaessasi tulet monessakin vaiheessa tarvitsemaan rakennesuunnittelijan tietotaitoa ainakin mikäli sinulla ei ole kokemusta omakotirakentamisesta.

Suunnittele etukäteen minne tulet minkäkin rakennustarvikkeen tontilla sijoittamaan. Useat tarvikkeet ovat niin painavia ettet pysty niiden paikkaa jälkikäteen helpolla muuttamaan. Esimerkiksi betonimyllyn paikka kannattaa suunnitella kaltevalla tontilla kohtaan mistä betonikärryjen työntö olisi helpompaa j.n.e. Kun olet vastaanottamassa 1000kg painavia kuivabetonisäkkejä saat laitatettua ne kerralla oikealle paikalle myllyn läheisyyteen. Harkkolavat vievät paljon tilaa. Pelkästään tuhat 290 mm harkkoa tekee 18 lavaa. Tiedustele toimitusajoista hyvissä ajoin. Kiireisimpään rakentamisaikaan toimitusajat ovat jopa useita viikkoja kuten ulko-ovilla ja ikkunoilla. Suojaa puutavarat ym. kosteudelle herkät tarvikkeet kevytpeitteillä heti niiden saavuttua. Mikäli keskität tarvikeostot samaan paikkaan mieti kuormat huolella sillä rahtimaksuista kertyy lopulta tuhansia markkoja.

Perustukset

Anturalaudoituksessa tulee huomio kiinnittää laudoituksen kestävyyteen ei niinkään ulkonäköön. Esimerkiksi pumpulla valettaessa laudoitus joutuu koville jo pelkästään betonin tulopaineen vuoksi. Yhden naulan liitokset eivät kestä vaikka anturan korkeus olisikin omakotitaloissa yleensä käytetty 200 mm. Kannattaa olla tarkkana valun yläpinnan koroissa sillä harkkomuurauksen lähtökorko määräytyy anturan korkeimman kohdan mukaan ja kasvattaa laastimenekkiä aivan turhaan sekä vaikeuttaa ensimmäisen harkkokerroksen muurausta. Anturan raudoituksessa noudatetaan rakennesuunnittelijan ohjeita. Raudoituksen suojaetäisyydet ovat yleensä maatavasten 50 mm ja reunoilla 25 mm. Suojaetäisyydellä tarkoitetaan raudoituksen ja anturan pinnan välistä etäisyyttä. Toimenpiteellä pyritään hidastamaan raudoituksen ruostumista.

Harkkomuuraus

Harkkomuuraus on aikaa ja selkää kuluttava työvaihe. Ammattimies saattaa muurata jopa 400 harkkoa päivässä kun taas ammattitaidottomalle omakotirakentajalle 50 kpl päivässä aputöineen on hyvä saavutus. Mitä leveämpi harkko sitä hitaammin työ edistyy. Yleinen harkon leveys omakotitalon sokkelissa on 290 mm mutta leveämpiäkin käytetään. Rakentaessa on vaikea "tuhlata" aikaa väliaikaisiin rakennelmiin kuten telineisiin. Huolella tehdyiltä telineiltä muuraus kuitenkin onnistuu ilman suurempia loukkaantumisia. Tee tarpeeksi leveä ja tukeva harkkojen sekä laastin kuljetusväylä myllyltä muurattavalle seinälle. Laastin levitykseen tarkoitettu kelkka toimii vain mikäli onnistut pitämään harkkojen yläpinnat tasakorossa. Laastin levittäminen käy hienosti myös laastikauhalla. Mikäli mahdollista suorita muuraus rakennuksen ympäri kerroksittain, muuten joudut jättämään raudoituksen päät ikävästi roikkumaan raudoitukselle määrätyn jatkospituuden vuoksi. Muuraus roikkuvien rautojen alle on hankalaa. Tiedustele rakennesuunnittelijaltasi olisiko harkkojen lisäraudoituksella mahdollista alentaa sokkelin sisäpuolista täytön pintaa. Täyttömaa on näistä kahdesta huomattavasti kalliimpi vaihtoehto. Sisäpuolinen täyttöhän estää sokkelia painautumasta sisään ulkoa kohdistuvan maanpaineen vuoksi. Muurauksessa käytetään sokkelin ulkokulmissa vatupassilla pystyyn asennettua ohjuria. Ohjuriin merkitään jokaiselle harkolle korkomerkit (yleensä 200 mm välein). Ohjuri voidaan tehdä kahdesta laudasta kuvan mukaisesti T:n muotoon missä toinen lauta toimii stopparina ja toinen linjana. Valumat ym. sotkut kannattaa putsata harkon pinnoilta ennen muurauslaastin kovettumista.

Liitto-, ontelo- vai vanerimuottinen paikallavalulaatta?

Laattaa valittaessa on syytä huomioida asettaako ontelolaattojen tuominen ja käsitteleminen vaikeuksia. Laatan asentamisen helppous on tärkeää varsinkin pienellä porukalla ja lyhyellä aikataululla rakennettaessa. Liittolaatta on helppo ja nopea ratkaisu. Liittolaatta on tuettava valmistajan ohjeiden mukaan. Tuentaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vaikka väliaikaiseen tuentaan on ikävä panostaa laatan romahtaminen valettaessa vie mehut rakentajalta kuin rakentajalta! Liittolaattaa valmistavat ainakin Rannila (Holorib) ja Lohja. Liittolaatta käy osaraudoituksena joten lattian alapinnan raudoituksia ei juuri tarvita lukuunottamatta reunoilla kiertäviä hakasraudoituksia sekä mahdollisten aukkojen, takan / hormin vaatimia vahvisteraudoituksia. Kaikki nämä pitäisi löytyä rakennesuunnittelijan kuvista. Ontelolaatta on valmis ratkaisu lukuunottamatta pintavalua eikä vaadi suuremmin lisäraudoituksia. Ontelolaatassa olevia jänteitä ei saa katkaista ilman suunnittelijan lupaa mahdollisten läpivientien takia. Paikallavalulaatta vanerimuotilla on ehkä työläin vaihtoehto niin raudoituksen kuin tuentojenkin suhteen. Paikallavalua voidaan käyttää yhdistettynä ontelolaattojen kanssa. Varmista että pääset poistamaan mahdolliset vanerimuotit valun jälkeen.

Lattian valu

Lattian valu kannattaa aina jättää ammattimiehille! Valittaessa työhön ammattimies saadaan heidän kustannuksensa usein takaisin työn nopeutumisen johdosta. Ammattimies valaa omakotitalon lattian noin tunnissa (160 m²). Hierryksen aikanahan pumppuautoa ei enää tarvita. Pesuineen pumppuauto on ollut tontilla 2 tuntia mikä tekee noin 700 -1000 mk. Kokemattomalta siihen voi mennä jopa 5 tuntia eikä lopputulos varmaankaan ole tyydyttävä. Huonosti valetun lattian tasoitus maksaa aikaa, rahaa ja vaivaa. Lattian jälkihoito on myös tärkeää betonin liian nopean kuivumisen estämiseksi. Hoitamatta jätetetty lattiavalu alkaa halkeilla ellei sitä pidetä kosteana. Lattia pidetään kosteana peittämällä valu rakennusmuovilla. Mitä korkeampi ilman lämpötila sitä tärkeämpi toimenpide on. Älä unohda valuun mahdollisesti tarvittavia varauksia (läpivientejä). Tiedustele kaikilta rakennuksellasi työskenteleviltä urakoitsijoilta mahdollisista varauksista. Puurunkoisessa rakennuksessa runkotolppien alle tuleva alajuoksu kiinnitetään lattiaan metrin välein valuun upotetuilla harjateräksen pätkillä. Alajuoksun läpi tuleva (ainakin 5 cm) harjateräksen pää lyödään tiukasti kiinni juoksun päälle. Tarkista että kaivoihin tulee tarpeeksi kaatoa. Suihkuhuoneessa ja saunassa kaivoihin tulisi olla kallistusta vähintään 1cm / metri mielummin hieman enemmän. Pintavalua ei kannata jättää viime tippaan. Lopullista pinnoitetta (esim. laatta) ei saa asentaa ennen kuin valu on täysin kuiva. Karkea sääntö: 8 cm paksu valu kuivuu ihanteellisissa olosuhteissa 8 viikkoa eli viikko ja sentti. Yleensä olosuhteet ovat kuitenkin aivan muuta kuin ihanteelliset joten kerro kuivumisaika vähintään kahdella. Mikäli epäilet, voit mittauttaa lattian kosteuden alan urakoitsijoilla. Sokkelia vasten tuleva täyttömaa suositellaan laitettavaksi vasta betonin kuivuttua. Lattian kuivuttua harkkomuuraus kestää paremmin ulkoapäin tulevan maan paineen.

Hieman puurunkoisen talon runkotöistä

Mikäli et ole ennen ollut mukana runkovaiheessa suosittelen alan kirjan hankintaa. Kirjan kuvista selviää parhaiten erilaisten kulmatolppien teko sekä muut erikoiskohdat kuten ikkunat, ovet, yläsidepuut j.n.e. Mitoita huolella ikkuna- ja oviaukot. Mikäli kuviin oven leveydeksi on merkattu 900 mm (todellinen 890) oviaukosta tehdään 920 x 2120 (normaalikorkeus). Näin lämpöeristykselle (uretaanivaahto) jää noin 15 mm puolelleen. Samaa 15 mm käytetään yleensä myös ikkunoissa. Ikkunoiden valmistaja antaa lopullisen mitoituskuvan. Ennen uretaanin laittoa ikkunat poistetaan karmeistaan ja karmien väliin asennetaan vaakaan/pystyyn tukipuu keskelle aukkoa jotta uretaani laajetessaan ei painaisi karmia kaarelle. Ovissa riittää yleensä vaakatukipuu. Runkotolpat on reivattava (tuettava) hyvin ennen lopullista jäykistämistä. Rakennuksen lopullinen jäykistäminen tapahtuu yleensä sisälevytyksellä. Kysy asiaa rakennesuunnittelijaltasi! Huomioi että runkotolppien päälle tulevan yläsidepuun kosketuspinnan leveyden antaa kattoristikoiden valmistaja. Nämä tiedot löytyvät ristikoiden mukana tulleista kuvista. Rakennustarkastaja tarkastaa juuri nämä leveydet runkotarkastuksen yhteydessä joten pidä ristikoiden mukana tulevat kuvat saatavilla. Runkotolppien alle asennettava alajuoksu on painekyllästettyä puuta. Alajuoksun ja betonin väliin tulee bitumihuopakaistale estämään kosteuden nousu seinärakenteisiin. Käytä vain sinkittyjä nauloja paitsi väliaikaisissa rakenteissa. Mikäli rakennukseesi tulee kantavia väliseiniä ja rakennukseesi on suunniteltu höyrysulkumuovi laita metrin leveät muovisuikaleet kantavien seinien päälle ennen kattoristikoiden asennusta. Höyrysulkumuovia kattoon asentaessasi sinun on helppo limittää höyrysulku näihin suikaleisiin. Näin saat kyseisestä liitoskohdasta huomattavasti tiiviimmän. Höyrysulun tarkoitus on estää sisältä ulospäin suuntautuvan kosteuden imeytyminen seinärakenteisiin. Tämän johdosta höyrysulku asennetaan seinän sisäpintaan.

Kattoristikot

Kattoristikot on helpoin asentaa autonosturilla. Nosturilla työhön ei kulu kuin pari tuntia kokemattomaltakaan. Suunnittele nosturin paikka etukäteen. Mittaa nosturipaikan ja ulommaisen asennettavan ristikon etäisyys. Kerro etäisyys autonosturia tilatessasi sekä informoi heitä mahdollisista ahtaista tieosuuksista. Esivalmistele huolella. Merkitse ristikoiden paikat yläsidepuihin ja asenna kulmalevyt valmiiksi paikoilleen, mutta vain toiselle puolelle asentamisen nopeuttamiseksi. Ota huomioon hormin mahdollisesti tarvitsema leveämpi ristikkoväli. Ristikkoa ei saa asentaa 100 mm lähemmäksi hormia. Nostovaiheessa olisi hyvä olla yksi henkilö kiinnittämässä ristikkoa nosturin koukkuihin ja ristikon molempiin päihin henkilö lyömään ristikkoa kiinni vaikka aluksi yhdellä ankkurinaulalla etukäteen asennettuihin kulmalevyihin. Ristikot sidotaan työnaikasilla rimoilla ristikoiden päältä toisiinsa sekä harjankohdalta viistosti yläpaarteesta alapaarteeseen. Rakennesuunnittelijasi kertoo miten lopullinen ristikoiden sidonta suoritetaan. Ristikoiden väliin asennettava tuulenohjain kannattaisi asentaa ennen aluskatteen asentamista työn helpottamisen vuoksi. Tuulenohjaimia on saatavilla rautakaupoista. Mikäli hinta hirvittää olen nähnyt niitä valmistettavan myös aluskatteesta (lasikuitu vahvisteinen).

Hormi

Hormikuvat saat suunnittelijaltasi. Hormi rapataan koko ullakon matkalta. Hormin mahdollisia halkeamia on myöhemmin helpompi seurata rapatulta pinnalta. Hormin ympärille asennetaan palosuojalevy 50 + 50. Palonsuojalevy asennetaan 600 mm alakaton rakenteista ylöspäin. Palonsuojalevy kiinnitetään mm. rautakaupoista saatavalla katiskaverkolla. Hormi ei saa olla kosketuksissa palavaan materiaaliin. Alueesi palotarkastaja auttaa sinua hormia ja palomuuria koskevissa säädöksissä.

Vesi- vai kosteuseristys sokkeliin?

Vaihtoehtoja on monia tässä niistä muutama. Hyvä vaihtoehto kosteuseristyksenä on bitumisively. Bitumisively jonka päälle asennetaan huopa toimii vesieristyksenä. Yksi vaihtoehto on sokkelin ulkopintaan asennettava eristevilla joka toimii myös kosteus katkona. Eräs vaihtoehto on perusmuurilevy joka asennetaan sokkelin alapinnasta esim. 50 mm valmiin maanpinnan yläpuolelle. Perusmuurilevy on profiloitua muovilevyä joka toimii kosteuden katkona. Routiva maa liikkuu näin ollen perusmuurilevyä eikä sokkelia vasten. Valinnan mahdollisuuksia on paljon. Valintaan vaikuttavat alueen mahdolliset radonsäteilyt sekä rakennuksen sijainti. Mikäli ympäröivä maasto viettää rakennuksellesi päin on syytä harkita vesieristystä.

Lämmöneristykset

Villoitus kannattaa tehdä runkotolppien väliin ennen mahdollista ulkopuolista levytystä. Näin pääset tarkkailemaan villan paikalleen asettumista myös ulkopuolelta. Villoitus levyä vasten on usein helpompaa ja mikäli villoitus tehdään levytyksen jälkeen, tulee villa asettaa huolella jotta mahdollisia tyhjiöitä ei jäisi reuna-alueille. Runkotolppien välin tulisi olla 600 mm keskeltä keskelle jolloin villa asettuu väliin juuri oikealla puristuksella. Ulkopintaan asennetaan usein vielä 50 mm tuulensuojavilla tai pelkästään tuulensuojalevy. Sokkelissa eristyksenä voidaan käyttää 50 mm polystyreenimuovia mikäli harkot eivät ole lämpöharkkoja joissa on 100 mm lämpöeristys itsessään. Sokkelin lämpöeristykseksi voidaan myös laittaa lämmöneriste joka toimii samalla kosteuseristyksenä. Katon lämmöneristykseen kannattaa panostaa hieman enemmän sillä suurin lämpöhäviö tapahtuu juuri katon kautta. Puhallusvilla ei maksa enempää kuin itse levyistä asennettu villakaan. Puhallusvilla saadaan myös tiiviimmin asennettua. Jotkut laittavat ensimmäisen kerroksen levyistä ja päälle puhallusvillaa. Katso onko mahdollista upottaa keskuspölyimurin putkisto sekä ilmastointiputket puhallusvillaan. Ilmastointiputkien alle on myös jäätävä riittävä lämmöneristys. Asia selvinnee ilmastointipiirrustuksesta tai rakennesuunnittelijalta.

Kirjoittaja Jorma Pitkänen - Trimilli Oy.